Город-курорт Анталья в основном застроен современными строениями: от Лары до Коньяалты тянутся ничем не примечательные бетонные дома, которые мало чем отличаются друг от друга. Но лишь один район сохранил свой самобытный исторический облик – Калеичи. Это маленький компактный квартал, который уютно устроился среди древних городских стен – некогда они защищали его от захватчиков с суши и моря.
Район удобнее всего осматривать на своих двоих, так как он представляет собой лабиринт узких улиц и нагромождение старинных османских особняков и остатков еще более древних построек. В основном его жилые здания относят к 18-19 векам, хотя сам район значительно древнее – первые поселения появились здесь около 4 в. до н.э, а потом на этой земле последовательно хозяйничали римляне, византийцы, сельжуки и османы. Поэтому в районе полная мешанина стилей – в основном преобладают традиционные двухэтажные османские дома, но среди них можно встретить более древние арки, остатки мощных стен, бани, башни и многократно перестраивавшие и менявшие веру храмы.
В основном я в Анталье не задерживалась, а ехала за Кемер – в район Каша, Калкана или Олюдениза. Но когда оказывалась в Турции в двухнедельных отпусках, обязательно выкраивала пару ночей и бронировала себе отель в одном из многочисленных старинных зданий Калеичи. К слову, в районе много так называемых бутик-отелей в отреставрированных старинных зданиях.
Бассейны там маленькие либо отсутствуют вовсе, территории крохотные, сами здания двухэтажные и часто многоуровневые, иногда состоящие из нескольких корпусов, и всё это богатство соединено скрипучими лестницами и перекрытиями, а вокруг – надежный забор, переходящий в стены здания. Поскольку строили раньше из дерева и неплотно подогнанных камней, а при реставрации оставляли оригинальные деревянные перекрытия и окна с дверьми, звукоизоляция в таких зданиях почти отсутствует, поэтому можно легко слышать происходящее как на улице, так и внутри зданий. Тем не менее, из каждого такого особняка отельеры обычно делают конфетку, поэтому останавливаться в них я просто обожаю.
Район окружен стенами из крупного камня, а к проездам сквозь стены ведут самые оживленные улицы, где наибольшее движение туристов и машин (в основном такси и мотоциклов), и много сувенирных лавок и уютных кафе и ресторанов. Если вам надо тишины, лучше выбирать отель, не выходящий на одну из таких улиц. В глубине целая паутина переулков и тупиков, и я постоянно там плутала (только в этом году стала ориентироваться в Калеичи более-менее сносно, но все равно порой выхожу не туда, куда мне надо).
Если вы любите историю и районы с неповторимой исторической атмосферой, я очень рекомендую селиться в Калеичи. Ну или хотя бы погулять там вволю, дать себе заблудиться среди лабиринтов улиц, полюбоваться на сохранившиеся старые дома, на их изысканные архитектурные детали и современные фотогеничные безделушки, которые украшают этот чудом сохранившийся мирок.
Город-курорт Анталья в основном застроен современными строениями: от Лары до Коньяалты тянутся ничем не примечательные бетонные дома, которые мало чем отличаются друг от друга. Но лишь один район сохранил свой самобытный исторический облик – Калеичи. Это маленький компактный квартал, который уютно устроился среди древних городских стен – некогда они защищали его от захватчиков с суши и моря.
Район удобнее всего осматривать на своих двоих, так как он представляет собой лабиринт узких улиц и нагромождение старинных османских особняков и остатков еще более древних построек. В основном его жилые здания относят к 18-19 векам, хотя сам район значительно древнее – первые поселения появились здесь около 4 в. до н.э, а потом на этой земле последовательно хозяйничали римляне, византийцы, сельжуки и османы. Поэтому в районе полная мешанина стилей – в основном преобладают традиционные двухэтажные османские дома, но среди них можно встретить более древние арки, остатки мощных стен, бани, башни и многократно перестраивавшие и менявшие веру храмы.
В основном я в Анталье не задерживалась, а ехала за Кемер – в район Каша, Калкана или Олюдениза. Но когда оказывалась в Турции в двухнедельных отпусках, обязательно выкраивала пару ночей и бронировала себе отель в одном из многочисленных старинных зданий Калеичи. К слову, в районе много так называемых бутик-отелей в отреставрированных старинных зданиях.
Бассейны там маленькие либо отсутствуют вовсе, территории крохотные, сами здания двухэтажные и часто многоуровневые, иногда состоящие из нескольких корпусов, и всё это богатство соединено скрипучими лестницами и перекрытиями, а вокруг – надежный забор, переходящий в стены здания. Поскольку строили раньше из дерева и неплотно подогнанных камней, а при реставрации оставляли оригинальные деревянные перекрытия и окна с дверьми, звукоизоляция в таких зданиях почти отсутствует, поэтому можно легко слышать происходящее как на улице, так и внутри зданий. Тем не менее, из каждого такого особняка отельеры обычно делают конфетку, поэтому останавливаться в них я просто обожаю.
Район окружен стенами из крупного камня, а к проездам сквозь стены ведут самые оживленные улицы, где наибольшее движение туристов и машин (в основном такси и мотоциклов), и много сувенирных лавок и уютных кафе и ресторанов. Если вам надо тишины, лучше выбирать отель, не выходящий на одну из таких улиц. В глубине целая паутина переулков и тупиков, и я постоянно там плутала (только в этом году стала ориентироваться в Калеичи более-менее сносно, но все равно порой выхожу не туда, куда мне надо).
Если вы любите историю и районы с неповторимой исторической атмосферой, я очень рекомендую селиться в Калеичи. Ну или хотя бы погулять там вволю, дать себе заблудиться среди лабиринтов улиц, полюбоваться на сохранившиеся старые дома, на их изысканные архитектурные детали и современные фотогеничные безделушки, которые украшают этот чудом сохранившийся мирок.